Citroën CX
Ses bedst med skærmopløsning 600 * 800 pixel - eller mer'
Introduktion
Her huserer jeg med mine mere eller mindre tossede projekter og ideer. Forvent at finde alt muligt, og regn ikke
med at mere end cirka halvdelen bliver til andet end snak. Så vil jeg til gengæld love at projekterne bliver 'højt
skudt' ud fra devisen at alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist!
Min Citroën CX!
Ja det er jo så en Citroën CX, men det skulle gerne være gået op for dig.
Folk har bil af mange grunde. Oftest fordi de ikke gider at bruge bussen eller fordi de skal slæbe tunge ting med sig.
Jeg har én fordi jeg er tekniker og kan li' at lege med mekanikken - og der findes ingen bedre måde at glæde sig over
en 'rigtig' reparation end at bruge den. Faktisk tror jeg slet ikke jeg vil ha' en ny bil - undtagen de dage hvor CX'en
strejker, naturligvis...
Og så har jeg en bil, fordi jeg som alle andre raske drenge kan li' frikadellens flugt over
plankeværket. Det er sjovt at bevæge sig: Drive dovent gennem sommerlandskabet på små snoede veje med nedrullede vinduer,
en glad melodi i øret og en kold cola i bagagen. Pløje snedriver en mørk vinternat hvor nyhedsoplæseren har sagt at 'al
unødvendig udkørsel frarådes' (medbringende skovl, træktov og gummistøvler til hvis man nu falder over en Toyota Corolla
som trodsede det velmente råd). Ta' på motorvej en dag hvor det rigtig styrtregner og lytte til regndråbernes hamren på
forruden. Sidde fast i en bilkø, og fordrive tiden med at spille højt på bilradioen mens man nyder at CX'en rent
faktisk er udstyret med lænestole og ikke bare stole som andre biler. Læne sig tilbage og lytte til Sorten Muld,
Iggy Pop, Roger Waters eller Satchmo's "What a wonderful world". Strække benene og nyde livet lidt...
Fint nok; hvorfor har jeg så ikke bare valgt en Corolla? Den er da givetvis billigere i reservedele og mere praktisk og
har bedre driftsøkonomi og en hel masse andre gode og rigtige begrundelser! Tjaaa... Det er da rigtigt. Men Corollaen
mangler livsglæden. Den er bare en bil - fabriksfremstillet og 112% rationel. Kedelig. Den minder mig om dén slags
mennesker som ikke forstår en vittighed. De smiler aldrig medmindre der er en rationel grund til det, forstår ikke
Monty Pythons gale univers og kunne aldrig drømme om at holde tilbage for en gammel dame medmindre de skal bevise over
for nogen at de skam er flinke og hensynsfulde trafikanter. Robotter. Intet glimt i øjet. Ingen galskab.
Jeg tror det er galskaben der gør forskellen. En Corolla ser ud som den gør og er lavet som den er, fordi det er mest
rationelt. Men design er ikke rationelt, lige så lidt som kunst er det. Jeg vil gerne ha' en smuk bil. Og her er
italienerne og franskmændene i en klasse for sig selv. Jamen hvorfor så ikke en Alfa, en Lancia eller en gammel
Maserati? Tjoeh, det var da en mulighed. Min stedbror har en fin stor Alfa med en masse hestekræfter og et flot design,
og den har jeg skam mange lovord til overs for. En helstøbt køremaskine med et iltert 3-liters hjerte.
Måske nok lidt ilter for min smag. Et generelt træk ved italienske biler er vel at 'de skal vise sig', og det
virker stressende på mig. Franskmændene derimod er kendt for at være højrøvede og arrogante. Hvilket er en anden måde at
sige 'selvsikre og tilbagelænet overlegne' på. Franskmændene er fuldstændig overbeviste om at de bare ka' det
dér - hvadenten det passer eller ej. De er sådan lidt ophøjet ligeglade og gør tingene i deres eget tempo mens de glæder
sig over det DE synes er værd at glæde sig over. Charme, selvtillid og lækkert hår!
Jamen er det da ikke herligt; smil, vær glad for dit liv og vær tilfreds med dig selv.
Japanerne søger indre balance - franskmændene ER i indre balance!
Fransk skal det altså være. At mit valg så ikke er faldet på Renault eller Peugeot, skyldes min tekniske interesse.
En rød tråd i Citroëns historie er at firmaet altid er gået efter guldet. Intet mindre er godt nok. Firmaet har flere
gange blæst hat, briller og paryk af publikken ved at præsentere innovationer helt uden for 'hvad man kan'-skalaen.
Avantgarde. Mod. Pioner. Stil. Citroën... Hvor svært kan det være at vælge?
Der fåes mange forskellige Citroën'er - fra C5 til B11. Grovsorterer vi lidt og fjerner PSA-modellerne (som ikke er
rigtige Citroëner) og veteranerne (som er umulige at have på mit begrænsede budget), ender vi et sted i 70'er-80'er
modelrækken. Da jeg er miljøskadet af en længere periode som taxachauffør, frasorterer vi osse lige de små modeller.
Tilbage er så DS, SM og CX. Og CX'en er lettest at gå til. Der er flest af dem, de er billigst og de opfylder med
rimelighed kravet om at være 'rigtige Citroën'er'.
Et voila: CX!
Får jeg en dag en firedobbelt garage (samme dag som det vil begynde at sne grønt!), propper jeg en DS og en SM ind
på to af de tre resterende pladser. Den sidste plads skal befolkes af en tosøjlet lift, et velassorteret
værkstedsbord, et lille køleskab med 'værkstedsbajere' og en gammel radio.
Projekter
Hvordan ser ?? ud?
Et billede siger ofte mere end en masse ord - specielt når man skal prøve at forklare etellerandet til en spørgelysten
entusiast om 'hvordan himstregimsen trykker på dippedutten, som så aktiverer...'.
Billeder, tak!
- Et kig på CX 'hestevognen'
- Et kig på CX motorsektionen
- Jeg mangler endnu at få fat på et godt overbliksbillede af bagbroen.
- Ligeledes mangler jeg nærbilleder af højdereguleringsmekanikken monteret på for-og bagbro, så man får en
mere 'visuel' forståelse af funktionen. Måske osse en beskrivelse af hvordan man indstiller systemet?
- Et billede af differentialet og et af oliefilter-flangen?? Det letter arbejdet, når man véd hvad man skal mærke efter
oppe i mørket bag motoren... (Fanden ta' de tossede franskmænd ;) )
- Nærfoto af bremseværket - bare for at blære mig lidt: 12 stempler og alt i letmetal. Hvem sagde 'overkill'?
- Nærfoto af mekanikken i det problematiske luftspjæld + reference til artikel om en 'elektronisk løsning'
- Silentblocks - samt forklaring på at 'der mangler jo nogen af dem...' Gu' gør der ej - de SKAL mangle!
Rust? Kig efter hér:
- Bagbro: Vangen, lodret flade lige foran tværrøret indenfor - begge sider. Eget billede??
- Bagbro: Vangen, lodret flade lige foran tværrøret udenfor - begge sider. Eget billede??
- Bagbro: Underside, monteringsflade for træk. Der gemmer sig 'sager' indeni den påsvejsede u-profil som holder
gevindpladen. Dette fordi u-profilet er åbent i enderne, og derfor opsamler guf... Eget billede??
- Længdevanger: De obligatoriske samlinger mellem u-profilet og bundpladen som kvælder op. Eget billede??
- Længdevanger: De tossede franskmænd har forsynet vangernes underside med store huller med OPADVENDTE kraver, hvilket
betyder at vangerne bliver til effektive skidt- og vandfælder. Jeg vil anbefale at man prøver at gå på opdagelse inden
i sine vanger med et passende instrument - f.eks. en ragepind lavet af et stykke hegnstråd eller lignende. Jeg har nemlig
lige fisket noget der ligner et halvt kilo lysegult - og gennemvædet - sand ud af mine vanger. Det kan umuligt være godt
at ha' sådan noget dér... Nu er sandet erstattet af hulrums-beskytterolie. Masser af det! Eget billede??
- Forbro: Igen; opadvendte kraver og vand+sand overalt. Løsningen er igen ragepind, trykluft og hva' man ellers kan
finde på for at fjerne sandet. Fjern evt. forkofangeren og gå ind gennem 'hornene' som rager fremad. Væk med skidtet og
ind med olie i stedet. Eget billede??
Injection til den gamle maskine
Man må indse at det nok kan være meget godt med en karburator til at forestå fodringen af den fine letmetalmotor,
men at denne fuldmekaniske omdan-benzin-til-gas-indretning ikke er i stand til at sikre nogen særlig god driftsøkonomi.
Jeg forventer halvvejs at modtage et 'tak for året der gik'-kort fra mit benzinselskab til jul, men der kommer aldrig
noget kort. Mærkeligt. Jeg troede at storkunder fik dén slags...
Den dobbelte faldstrøms-Weber lider desuden af den mangel at jeg ikke helt har kontrol over dens aktiviteter. Ejheller
tændingsanlægget har jeg megen magt over. Set fra mit synspunkt er disse fakta af det onde.
Løsningen kunne f.eks. se sådan her ud:
Og længere er jeg så ikke kommet endnu. Jeg mener at have erfaret at der aldrig er fremstillet en I-version af min
motor, og derfor vil en modifikation blive et ret omfattende projekt, da jeg så skal fremstille en passende
indsugningsmanifold - komplet md injektor(er), spjæld og hele svineriet. Det må vente til jeg har fået lært at svejse
ordentligt. Jeg har lige købt mig en
Telwin BIMAX 4.135 svejsemaskine og er i færd med at organisere flaske, hjelm og sligt, så jeg kan komme ordentligt
i gang. Når dét er lært, kan intet sandsynligvis standse mig :))
Den pokkers håndbremse
Den bli'r slatten og duer ik' til noget... Ja, jeg taler om CX'ens håndbremse!
Når man så får rykket et af forhjulene af (en CX har drivankeret placeret på forpoterne) mødes man af et blandet billede:
På den ene side er det jo et kønt syn med den firestemplede alukaliber og matchende ventileret skive. Stort, tungt og
tillidsvækkende grej, det her! Men så hænger der detteher slaskede stikkejavert-agtige snaller nedenunder kaliberen
og griner ad én...
En nærmere undersøgelse afslører at mekanikken består af to arme, fastgjort til henholdsvis inder- og yderside af
kaliberen i hver sin excentrik og indbyrdes forbundet af en spinkelt udseende arm i forbindelse med noget blikpladeværk
og en anordning med et kraftigt bowdenkabel med justérskrue i enden. Til slut opdager man at der på den ene arm findes en
lille justérbar stopskrue. Hele dette mekaniske morskabsteater driver to bittesmå bremseklodser på størrelse med
femkroner.
Udover at være til grin (billigt grin!) glimrer anordningen ved at være nær-virkningsløs, tilnærmelsesvis selvdestruktiv
(forklaring kommer senere), ikke at kunne holde justeringen og ruste sammen til en ubrugelig klump skrot i løbet af
nul komma fem, medmindre man plævrer den ind i marinefedt hele tiden og så igen.
Skrammel!
I alt otte justeringsmuligheder... Hvordan gør man?
Til at begynde med skal vi lige ha' fastslået:
- Man strammer IKKE håndbremsen ved at stramme bowdenkablet. Nix-nej-nul-slut-prut-forbudt!
- Man flytter ikke på stopskruen. Fabriksjusteret...
I stedet gør man sådan her - eet hjul ad gangen:
- Løsn excentrikkernes holdebolte.
- Løsn bowdenkablets møtrikker og skru dem af kablet.
- Hiv kablet bagud af fjederanordningen. Kør en strip gennem fjederanordningen og luk, så fjederen ikke kan smutte
ud og blive væk. Den er forbavsende kraftig og kan springe langt væk ;)
- Fjern excentrik-holdeboltene og vrik hele mekanikken af kaliberen. Bring den til et arbejdsbord/skruestik.
- Når man så står ved skruestikken, gælder det om at få motioneret alle de bevægelige dele. Armene er i støbegods og
fejler sandsynligvis intet. Blikpladeanordningen og fjederduppeditten ruster gerne sammen og tager den ynkelige bette
arm med sig i processen. Rustløsner i rigelige mængder, skruestikken og forsigtig anvendelse af en hammer er vejen frem.
Ret hurtigt opdager man at fjederen og den tilhørende mekanik nok skal separeres fra systemet. Det gør man så, med
behørig anvendelse af fantasien. Så bli'r det hele endnu mere leddeløst og slasket. Mer' rustløsner og knofedt - det
hele ska' gå let og løst.
- Og til sidst ska' det hele samles og grattes ind i fedt - helst vandskyende marinefedt. Det kan ikke gøres for grundigt!!
Husk at sikre fjederen med en strip.
Gentag processen med den anden side.
Nu har du så to renoverede håndbremseanordninger.
Inden du går videre, checker du de to bowdenkabler:
- Gevindstykkerne for enden af kablerne skal være i orden og
møtrikkerne skal gå let. Rustløsner, knofedt, olie og marinefedt i nævnte rækkefølge.
- Check osse kablernes plastkappe et stykke oppe, hvor de passerer igennem en føring.
- Og selvfølgelig skal kablerne kunne bevæges via håndtaget i kabinen - men det har du naturligvis allerede checket,
ikke?
Så genmonteres håndbremseågene - een side ad gangen:
- Spænd bremseskiven fast til navet med tre eller flere hjulbolte - det er muligvis nødvendigt at dumpe nogen store
møtrikker ned over gevindene for at de kan 'nå' skiven.
- Læg excentrikkerne i de dertil indrettede boringer i armene og fæstn arme+excentrikker een ad gangen med de
tilhørende bolte+skiver i kaliberens gennemboringer, der hvor du fandt dem til at begynde med. Det hele skal gå glat
så efterfølgende justeringer er ligetil.
- Excentrikkerne er udstyret med et 'kryds', beregnet til at sætte en stor fed skruetrækker eller lignende i, så de
kan justeres. Da der er fire excentrikker, og vi skal opnå symmetrisk justering, skal du sikre dig at du STRAMMER
enhver excentrik ved at bevæge skruetrækkerens håndtag NEDAD (eller indad mod skiven om du vil). Justeringen sker således:
- Drej begge excentrikker så bremseskiven løber frit.
- Stram den YDERSTE excentrik, indtil skiven lige præcis IKKE går HELT frit. Drej lidt tilbage, fixér positionen
ved at stramme excentrikkens bolt og mærk efter igen - hænger skiven i, eller er der slup? Bliv ved med at justere/stramme
indtil det hele passer.
- Gentag processen med den inderste excentrik - også her skal man arbejde sig frem mod målet ad flere omgange. Husk at
stramme indad/nedad med skruetrækkerens håndtag. (Dette er vigtigt!)
- Stik bowdenkablets gevindstykke igennem fjederanordningen og sæt en møtrik på, så det ikke hopper ud igen. Det er IKKE
meningen at kablet skal være stramt! Det kommer vi til senere...
- Fjern hjulboltene fra skiven, og genmontér hjulet
Efter at have monteret begge håndbremseåg og tilhørende kabler er det tid til at justere kablerne indbyrdes. Igen er det
symmetri der er målet. Og hvor kigger man så efter dét? Joeh, det gør man såmænd inde i bilen, bag den lille klap der er i
midterkonsollen lige ved speederpedalen. Vip klappen op og kig ind; der finder du begge bowdenkabler forbundet til hver
sin ende af en hammel. Midt på hamlen er der monteret et træk fra betjeningshåndtaget i konsollen.
Hamlen skal sidde 'lige' - så er der symmetri. Og det opnår man ved at stramme på det ene bowdenkabel mens man løsner
tilsvarende på det andet. Aktivér håndbremsen, så slup og slack elimineres og kig efter. Gentag, indtil du er tilfreds.
Når du er færdig, skal hamlen sidde lige og kablerne være 'ikke-strammet-op' når betjeningshåndtaget i kabinen er løsnet.
Jeg gentager: IKKE STRAMME KABLER!!! Håndbremsen justeres på excentrikkerne, ikke på kablerne!
Har du problemer med at få det hele til at passe, så kig efter om bowdenkablets kraver i begge ender er 'hoppet op' og
sidder på kanten af sin tilhørende flange. Specielt dén ende af kablet som sidder i chassiset under konsollen er bøvlet at
undersøge. Igen har franskmændene præsteret at fremstille et beskedent mekanisk morskabsteater. Far frem med lempe og så
skal det såmænd nok gå.
Jeg nævnte ovenfor at disseher håndbremseanordninger kunne udvise destruktiv adfærd, men fik aldrig uddybet emnet. Sagen
er at folk ofte strammer bremserne på kablet, og der som følge af dette kommer til at stikke et laaangt stykke gevind ud
forneden på anordningerne. Når så dén metalklods som gevindet går igennem ruster sammen med blikpladeanordningen, kan
gevindet blive drejet ud i en vinkel så det kommer i berøring med fælgens inderside. Og så vil gevindet skære en rille i
fælgen og punktere hjulet 'indefra' - medmindre det istedet får fat og rykker hele mekanismen fra hinanden i én omgang,
med uforudsigelige følger...
Husk: Detteher er BREMSER! Hvis du ikke gør det rigtigt, risikerer du at slå dig selv og andre ihjel! Ikke at det er
umuligt at lave slige sager selv - man skal bare bruge hovedet og sikre sig at alting sidder ordentligt fast.
Samme historie som med styretøj - det skal bare virke!! Hvis du er i tvivl, så check een gang til.
Oliespild
En eftermiddag fandt jeg en bette oliepøl under vognen, sådan cirka neden under motoren.
Nå ja, det må vi jo så få kigget på, tænkte jeg og lod en bemærkning falde til een af klubbens kloge hoveder om emnet.
"Det er nok olietrykssensoren. Det plejer det at være..." lød svaret. Olietrykssensoren er en lille tyk boltlignende
duppedit med en ledningstilslutning for enden, som sidder på bagsiden af motoren over oliefilteret.
Så jeg fik fat i en ny olietrykssensor (215 kr) og kørte på værksted.
Sensoren sidder som sagt på bagsiden af maskinen, og er ikke umiddelbart til at få fat i - der er ganske enkelt
ikke plads. Så man løsner den ene bolt i kødbenet og sætter en motorkran i løfteøjet ved samme kødben. Så løfter man en
smule, rokker bolten ud og sænker så kranen en smule. Derved tipper maskinen forover, og det bli'r nu muligt at komme til
sensoren. Ikke at der er stort med plads, men det KAN lade sig gøre. Nørkle, vride, puffe, ase og mase - og vupti, var den
nye sensor monteret. Kødbens-bolten retur hvor den skulle være og væk med kranen. (Red: man kan godt erstatte kranen med et
træstykke af passende længde mellem motorens forside og et passende sted på 'hornet', det er bare mere bøvlet) Vrooomm...
Det hjalp ikke en ski'! Det havde jeg nu heller ikke regnet med, efter at have haft den 'gamle' sensor til nærmere beskuelse,
for den så nemlig helt fin ud.
Næste mulighed baseret på den geografiske placering af oliepladderet var omkring oliefilteret etellerandet sted. Enten et
dårligt oliefilter/pakning eller 'en ødelagt O-ring i konsollen', som beskeden lød. Okay da. Ny værkstedsaftale. Denne gang
med lift og søgelampe, for oliefilteret sidder nemlig på bagsiden af maskinen - nederst,
inde i mørket over broen og klos
op ad manifolden. Umuligt at komme til med en 'almindelig' olietang, og man kan ikke vride filteret af med hænderne - det ka'
bare ikke lade sig gøre... Specialværktøj er nødvendigt, for det duer ikke at stikke en skruetrækker gennem filteret
som håndtag - mislykkes det er du RIGTIG på spanden, så la' vær' med det. Heldigvis forefandtes et nogenlunde anvendeligt stykke
specialværktøj, og efter et kvarters tid og en masse asen og masen lykkedes det.
Øv. Filteret så fint ud. Ergo måtte jeg altså osse ha' rykket oliefilterkonsollen af.
Konsollen ser sådan her ud, når man har fået hevet den af. At komme hertil er
imidlertid ikke så ligetil. Konsollen er boltet til maskinen med tre unbrako-sætbolte, og ikke alene sidder boltene godt fast,
de sidder osse rigtig langt oppe i mørket. Men ud kan konsollen altså komme. Kig igen på billedet, og observér at der faktisk er
tale om to O-ringe vi ska' ha' kigget på. Een på pakfladen, og een på studsen. Og nej, selvfølgelig har Citroen dem ikke...
Den store er 64 mm i indre diameter sidder i en 3.2 mm dyb rille -> erstatningsring er 3.3 - 3.4 mm i tykkelse.
Den lille sidder i en rille på et rør med ydre diameter 19.75 mm. Rillen er 1.375 mm dyb og ungefär 2.25 mm bred. Ergo vil en
O-ring med indre diameter 17 mm og tykkelse 1.5 til 2 mm passe rimeligt. Prøv dig frem...
På med nye O-ringe, og retur op i mørket med mekanikken. Ved monteringen må der IKKE ligge skidt og sand på pakfladerne.
Renlighed, mine herrer, renlighed! Ellers kan man ikke forvente at det færdige resultat er tæt.
Og så ellers spænde unbrako-boltene godt til og på med et nyt oliefilter. Færdig!
Henvisninger til interessante oplysninger på nettet
Lidt af dit og lidt af dat: